Зимнее укрытие теплолюбивых, слабозимостойких и уязвимых к иссушению садовых растений помогает сохранить корни, побеги и цветочные почки при бесснежных морозах, резких оттепелях и холодном ветре. Разобраны пригибание и каркасное укрытие вейгелы, роз, крупнолистной гортензии, клематисов, винограда и ежевики, защита клубники соломой и нетканым материалом, установка экранов для вечнозелёных рододендронов, укрытие корейских хризантем и хранение мультифлоры.
Основные сроки и температурные ориентиры приведены для средней полосы России. Укрытие растений в холодных регионах Урала и Сибири дополнено отдельными советами биолога для наиболее уязвимых видов.
Укрытие вейгелы на зиму
Основное цветение вейгелы (Weigela spp.) проходит на боковых побегах, образовавшихся на приросте прошлого года. После обмерзания ветвей куст способен восстановиться от основания, однако весеннее цветение будет слабым. Укрытие сохраняет однолетние побеги вместе с заложенными на них цветочными почками.
Ветви постепенно пригибают и фиксируют над досками или пластиковой решёткой. Сверху устанавливают каркас высотой 20–30 см и закрывают его белым нетканым материалом плотностью 50–60 г/м² в 2 слоя. Воздушная прослойка и снег уменьшают действие ветра и резких колебаний температуры. Плотная обмотка отдельных ветвей значительно слабее защищает побеги во время продолжительного мороза.
Полноценное укрытие требуется молодым растениям, недостаточно зимостойким сортам и кустам на открытом продуваемом месте. Взрослым зимостойким вейгелам часто достаточно пригибания ветвей под снег. Весной конструкцию проветривают во время оттепелей и снимают после оттаивания почвы.
Укрытие роз на зиму
Зимостойкость роз (Rosa spp.) зависит от вида, сорта, вызревания побегов и положения места прививки. У чайно-гибридных роз и флорибунда сохраняют основание куста и нижнюю часть побегов с жизнеспособными почками. У плетистых роз защищают длинные ветви, обеспечивающие цветение следующего сезона. Многие видовые, парковые и зимостойкие кустовые сорта обходятся без каркасного укрытия.
Нетканый материал не выделяет тепло и не способен один удерживать внутри укрытия положительную температуру при продолжительном морозе. Конструкция уменьшает действие ветра, задерживает снег и сглаживает быстрое охлаждение побегов. Основную теплоизоляцию обеспечивают почва, воздушная прослойка и снежный покров.
Кустовые розы
У чайно-гибридных роз и флорибунда удаляют невызревшие верхушки и укорачивают только те побеги, которые невозможно разместить под каркасом. Здоровую вызревшую часть сохраняют. Место прививки засыпают сухой почвой на высоту 20–25 см. Почву берут за пределами корневой зоны, чтобы возле куста не образовалось углубление для воды. Влажные опилки и слёживающийся торф для окучивания не подходят.
Каркас устанавливают на 10–20 см выше оставшихся побегов и закрывают белым нетканым материалом плотностью 50–60 г/м² в 2 слоя. Материал закрепляют по краям, оставляя возможность проветривания во время продолжительной оттепели. Полиэтиленовая плёнка допустима только в качестве верхней защиты от осадков при наличии открытых боковых участков.
Плетистые розы
Побеги плетистых роз снимают с опоры в сентябре или первой половине октября и пригибают постепенно в течение 7–14 дней. Резкое сгибание охлаждённой древесины приводит к продольным трещинам и переломам. Связанные ветви фиксируют на высоте 10–20 см над почвой, подкладывая под них доски, пластиковую решётку или лапник.
Над уложенными побегами устанавливают дуги и натягивают 2 слоя нетканого материала плотностью 60 г/м². Побеги не должны прижиматься к мокрой почве или касаться покрытия по всей длине. У рамблеров особенно важно сохранить длинные прошлогодние ветви, тогда как многие современные клаймберы способны цвести и после более сильной весенней обрезки.
Штамбовые розы
Молодую штамбовую розу пригибают в сторону, предусмотренную ещё при посадке, и фиксируют крону над почвой. Место прививки и крону закрывают нетканым материалом плотностью 50–60 г/м² в 2 слоя, после чего над растением устанавливают общий каркас. Вертикально стоящий штамб нельзя считать защищённым после одной обмотки: без снега его крона остаётся полностью открытой морозу и ветру.
Весной торцы укрытия начинают открывать во время устойчивых дневных оттепелей в марте или апреле. Полностью материал снимают постепенно после оттаивания почвы и прекращения сильных ночных морозов. Окучивающий слой разбирают частями, чтобы основание побегов не находилось длительное время во влажной нагревающейся почве.
Укрытие крупнолистной гортензии на зиму
Крупнолистная гортензия (Hydrangea macrophylla) закладывает цветочные почки преимущественно на побегах предыдущего года. После их обмерзания куст может восстановиться от основания, но основное цветение пропадёт. Ремонтантные сорта образуют соцветия также на новом приросте, однако сохранение прошлогодних ветвей обеспечивает более раннее и обильное цветение.
После естественного листопада аккуратно удаляют только легко отделяющиеся листья, не повреждая почки возле верхушек побегов. Ветви связывают небольшими пучками, постепенно пригибают и фиксируют над досками или пластиковой решёткой. Резкое прижатие взрослого куста к земле может расщепить одревесневшие ветви у основания.
Над уложенными ветвями устанавливают дуги высотой 30–50 см и натягивают 2 слоя белого нетканого материала плотностью 60 г/м². Между почками и покрытием оставляют воздушный промежуток. Под воздухопроницаемым покрытием конструкцию не заполняют листьями: после осадков и оттепелей они отсыревают, слёживаются и удерживают воду возле побегов. Сухую листву допустимо использовать только внутри защищённого от осадков и проветриваемого каркаса.
Корневую зону мульчируют сухим компостом, корой или верховым торфом слоем 8–12 см. Плёнку используют только как верхнюю крышу от затяжных осенних дождей. Боковые поверхности оставляют закрытыми воздухопроницаемым материалом. В марте или апреле укрытие начинают проветривать во время дневных оттепелей. Полностью побеги освобождают постепенно после оттаивания почвы и прекращения морозов ниже –5 °C. Раннее снятие сразу двух слоёв повышает риск повреждения почек возвратным морозом и сухим весенним ветром.
Укрытие клематисов на зиму
Способ укрытия клематисов (Clematis spp.) зависит от группы обрезки. У сортов второй группы сохраняют часть прошлогодних побегов ради первой волны цветения. Клематисы третьей группы цветут на новом приросте, поэтому их длинные прошлогодние побеги осенью удаляют. Зимостойкие княжики первой группы обычно остаются на опоре.
Клематисы второй группы обрезки
Крупноцветковые сорта второй группы дают первую волну цветения в мае или июне на перезимовавших побегах. Осенью удаляют повреждённую и невызревшую часть лоз, а оставшиеся побеги укорачивают до сильных почек с учётом особенностей сорта, обычно сохраняя 1–1,5 м. Затем их снимают с опоры и укладывают широкими кольцами. При отрицательной температуре побеги становятся менее гибкими и чаще ломаются в узлах.
Побеги укладывают на доски или пластиковую решётку. Сверху устанавливают каркас высотой 20–30 см и закрывают его белым нетканым материалом плотностью 50–60 г/м² в 2 слоя. Пространство возле основания не заполняют листьями, способными отсыревать и слёживаться во время оттепелей.
Клематисы третьей группы обрезки
Клематисы третьей группы цветут на побегах текущего года. Осенью стебли обрезают над 2–3 парами почек, оставляя 20–30 см. Основание засыпают сухой рыхлой почвой или зрелым компостом слоем 8–10 см и прикрывают ящиком с отверстиями для воздуха. Высокий каркас этой группе не требуется.
Весной укрытие начинают проветривать во время устойчивых дневных оттепелей в марте или апреле. Материал снимают постепенно после оттаивания почвы, сохраняя защиту молодых почек при ночных морозах ниже –3…–5 °C.
Укрытие винограда на зиму
У винограда (Vitis spp.) зимой повреждаются почки, однолетняя лоза и многолетняя древесина. Морозостойкость зависит от вида, сорта, вызревания побегов и степени закаливания растения. У многих теплолюбивых столовых сортов европейского винограда почки и лоза получают повреждения примерно при –18…–24 °C, тогда как холодостойкие межвидовые гибриды выдерживают более низкие температуры. Точная критическая температура различается по сортам и меняется в течение зимы. Укрытие уменьшает охлаждение лозы за счёт тепла почвы, воздушной прослойки и снега.
После обрезки плодовые лозы связывают в пучки и фиксируют на высоте 5–10 см над почвой. Под них подкладывают доски, лапник или пластиковую решётку. Укладывать лозу непосредственно в мокрую борозду опасно: застой воды ограничивает доступ кислорода к тканям, а чередование замерзания и оттаивания повышает риск повреждения лозы и вымокания глазков.
Над виноградом устанавливают дуги высотой 20–30 см и натягивают белый нетканый материал плотностью 60 г/м² в 2 слоя. При прогнозируемых морозах ниже –25 °C сверху добавляют щиты или влагозащитную крышу. Торцы оставляют открытыми до устойчивого похолодания. Полиэтилен не должен соприкасаться с лозой.
Земляное укрытие слоем 15–20 см подходит только для участка без застоя талой воды. Почву берут за пределами корневой зоны, чтобы не обнажить поверхностные корни. Поверх конструкции задерживают снег слоем 30–50 см. Весной виноград начинают проветривать после схода основной массы снега. Полностью лозу освобождают после оттаивания почвы, затем оставляют под одним слоем материала до прекращения сильных ночных морозов. Раннее поднятие на шпалеру увеличивает риск повреждения набухающих почек апрельскими и майскими заморозками.
Укрытие ежевики на зиму
Большинство сортов садовой ежевики (Rubus subg. Rubus) плодоносит на двухлетних побегах. Молодые стебли зимуют, а следующим летом образуют плодовые веточки. После вымерзания надземной части куст может восстановиться от основания, но урожая на новых побегах в этом сезоне не будет. Особенно уязвимы крупноплодные бесшипные сорта и стелющиеся формы.
Прямостоячую ежевику начинают пригибать в августе или сентябре. Молодые побеги постепенно наклоняют и временно фиксируют на высоте 30–50 см. Полностью одревесневшие стебли при позднем пригибании часто расщепляются у основания.
Отплодоносившие двухлетние ветви вырезают у земли. На одном кусте оставляют 5–8 сильных молодых побегов, связывают их и укладывают вдоль ряда над досками или решёткой. Сверху устанавливают дуги высотой 20–30 см и натягивают 2 слоя белого нетканого материала плотностью 50–60 г/м².
Корневую зону мульчируют корой, сухим компостом или щепой слоем 8–10 см. Солому используют осторожно, поскольку внутри неё часто зимуют мыши. Плотно набивать пространство между побегами опавшими листьями не следует: после оттепелей они слёживаются и долго удерживают воду.
Ремонтантную ежевику можно выращивать на один осенний урожай. После плодоношения все побеги вырезают у земли, а основание мульчируют слоем около 10 см. Недостаток способа заключается в позднем созревании ягод, часть которых может не успеть созреть до устойчивого похолодания.
Укрытие клубники на зиму
У садовой клубники (Fragaria × ananassa) зимуют рожки с верхушечными и боковыми почками, включая зачатки будущих цветоносов. Значительная часть корней располагается в верхнем слое почвы. Бесснежный мороз и повторное замерзание с оттаиванием грунта повреждают рожки и корни, а также могут вытолкнуть куст из почвы. У незащищённых растений повреждение возможно при температуре около –6…–7 °C в зоне рожков.
Лучший материал для зимней защиты клубники представляет собой чистая сухая солома без семян сорняков. Её раскладывают рыхлым слоем 8–12 см, после оседания остаётся примерно 5–8 см. Солома удерживает воздух, сглаживает колебания температуры почвы и задерживает снег. Опавшие листья подходят хуже: после дождей и оттепелей они слипаются в плотные мокрые пласты и ограничивают воздухообмен возле розеток.
Солому фиксируют крупноячеистой сеткой или белым нетканым материалом. Для лёгкого плавающего укрытия используют, например, Agribon AG-19 плотностью около 19 г/м². В средней полосе России его укладывают поверх соломы и закрепляют по краям. На открытых участках применяют материал плотностью 30–42 г/м². Спанбонд плотностью 60 г/м² натягивают на дуги высотой 20–30 см, однако без соломы или снега он слабо защищает растения от продолжительного мороза.
Особенно уязвимы молодые осенние посадки, приподнятые грядки и участки, с которых сдувается снег. На тяжёлой почве предусматривают отвод талой воды. Рано уложенное укрытие задерживает закаливание растений и удерживает влагу возле розеток.
Весной солому снимают поэтапно после схода снега и оттаивания почвы на 3–5 см. Часть материала оставляют в междурядьях, а розетки освобождают для света и проветривания. При прогнозе ночных морозов ниже –3 °C грядку временно закрывают лёгким белым спанбондом плотностью 17–30 г/м².
Укрытие рододендронов на зиму
Зимостойкость рододендронов (Rhododendron spp.) зависит от вида и сорта. Листопадные формы часто зимуют без защиты надземной части. Вечнозелёные рододендроны теряют воду через листья во время оттепелей и под действием ветра, тогда как холодная или промёрзшая почва ограничивает её поступление через корни. Сильнее повреждается сторона куста, обращённая к югу и юго-западу.
Перед замерзанием почвы рододендрон обильно поливают, если осенью было мало дождей. Влажная почва медленнее промерзает и оставляет корням больший запас доступной воды. Приствольную зону закрывают сосновой корой, хвойным опадом или верховым торфом слоем 7–10 см, отступая 3–5 см от основания ветвей.
Вечнозелёному рододендрону на защищённом участке часто достаточно экрана с южной и юго-западной стороны. Его устанавливают примерно на 30 см от листьев и делают на 20–30 см выше куста. Подходит мешковина или притеняющая сетка со степенью затенения 50–70 %. Экран уменьшает нагрев листьев в феврале и марте и ослабляет действие ветра.
Молодые кусты и менее зимостойкие сорта закрывают по каркасу белым нетканым материалом плотностью 50–60 г/м² в 1–2 слоя. Между листьями и покрытием сохраняют воздушный промежуток 10–20 см. Обматывать крону вплотную нельзя: мокрый материал давит на листья, примерзает к ним и ухудшает проветривание во время оттепелей.
Снег вокруг корней полезен, поскольку уменьшает колебания температуры почвы. Мокрый снег на широкой кроне может раздвигать и ломать ветви, поэтому куст свободно стягивают мягкой лентой или поддерживают каркасом. Весной защиту снимают постепенно в марте или апреле после оттаивания верхних 15–20 см почвы. Экран от яркого солнца можно оставить ещё на 7–10 дней.
Укрытие хризантем на зиму
Способ зимовки хризантем (Chrysanthemum spp.) зависит от группы и сорта. Корейские садовые хризантемы могут зимовать в открытом грунте на дренированном месте. Мультифлора и крупноцветковые срезочные сорта менее зимостойки, поэтому маточные кусты безопаснее выкапывать и хранить в непромерзающем помещении.
Корейские хризантемы
Корни хризантемы расположены близко к поверхности. Бесснежный мороз и повторное замерзание с оттаиванием почвы могут вытолкнуть куст и повредить корни. Застой воды во время оттепелей вызывает кислородное голодание корней и повышает риск их загнивания.
Побеги корейских хризантем оставляют до весны. После начала промерзания почвы основание куста закрывают соломой, рыхлой корой или измельчёнными сухими листьями слоем 8–10 см. Мульчу удерживают крупноячеистой сеткой. Плёнку и водонепроницаемый колпак не используют.
Хризантемы мультифлора
Мультифлору безопаснее выкопать после окончания цветения в октябре, пока почва сохраняет положительную температуру. Побеги укорачивают до 10–15 см, куст переносят с комом земли в ящик или горшок и размещают в тёмном проветриваемом помещении при 0…+5 °C. Субстрат поддерживают слегка влажным, проверяя его примерно 1 раз в 3–4 недели. Постоянная сырость вызывает загнивание корней и основания побегов.
Зимовка мультифлоры в грунте остаётся рискованной даже на сухом возвышенном участке. Морозы ниже –20…–25 °C и отсутствие устойчивого снега могут погубить маточный куст под каркасом. Надёжнее выкопать растение в октябре, укоротить побеги до 10–15 см и хранить его при 0…+5 °C.
Весной корейские хризантемы освобождают от мульчи после оттаивания почвы и появления молодых побегов. Маточники мультифлоры в марте переносят в светлое помещение с температурой около +8…+12 °C, постепенно увеличивают полив и используют появившиеся побеги для черенкования.
