Хлороз и реакция почвы

Главная причина пожелтения — изменение кислотности субстрата. При pH выше 6,5 ионы железа (Fe²⁺), магния (Mg²⁺) и марганца (Mn²⁺) переходят в неусвояемую форму, и фотосинтез блокируется. Хлоропласты теряют активность, ткань между жилками бледнеет, а листья становятся лимонно-жёлтыми. Это не инфекция, а физиологическая реакция. В норме субстрат для мушмулы должен быть слабокислым (pH 5,8–6,3), воздухопроницаемым и стабильно влажным. При щёлочном грунте или поливе жёсткой водой растение быстро уходит в хронический хлороз, который затем переходит в листопад.

Роль магния и кальция

Хлороз мушмулы японской (Eriobotrya japonica) с краевым некрозом из-за повышенного pH и солевого стресса

Ошибки полива и влажности

Не менее частая причина пожелтения — нарушение водного режима. Мушмула имеет поверхностную корневую систему с тонкими волосками, чувствительными к гипоксии и засолению. При застое влаги в зоне корней формируется кислородное голодание, что вызывает разрушение клеток паренхимы. При пересушке, наоборот, нарушается осмотическое давление, и растение сбрасывает листья, чтобы сократить транспирацию.
Оптимальный режим: полив только после подсыхания верхних 3–4 см субстрата, мягкой отстоянной водой комнатной температуры, с обязательным дренажом в кашпо. Влажность воздуха — 55–65 %. При работе отопления — регулярные опрыскивания дистиллированной водой, использование мойки воздуха в качестве увлажнителя воздуха или поддон с влажным керамзитом, но без контакта корней с водой.

Температура и стресс

Физиология мушмулы предполагает тёплый вегетационный период и прохладную зимовку. При резких перепадах температуры или сквозняках (разница более 10 °C в течение суток) активность камбия снижается, а листья теряют тургор. При температуре выше +20 °C зимой растение остаётся в вегетативном состоянии, но не получает достаточного света — происходит энергетический голод, и листья сбрасываются. Оптимальный зимний диапазон — +8…+14 °C при стабильной освещённости не менее 2 000 люкс и фотопериоде 10–12 часов. При таких условиях сохраняется баланс между дыханием и фотосинтезом, и листовой аппарат не разрушается.

Цветение мушмулы японской на фоне хлорозных листьев, указывающих на недостаток железа в щёлочной почве

Когда сброс листвы — норма

У взрослых растений частичный листопад в конце зимы возможен как адаптивная реакция после цветения или пересушки. Если при этом побеги остаются упругими и почки живые — волноваться не стоит: через 2–3 недели начнут развиваться новые листья. Но если стебли вялы, ткани теряют упругость, а на срезе нет зелёной жилки — речь уже идёт о физиологическом стрессе, и растению нужна срочная реанимация через мягкое увлажнение и стимуляцию органо-гуминовыми препаратами.

Пожелтение листьев у мушмулы — сигнал, а не приговор. Это отражение нарушенного обмена между корнями и листьями, чаще всего вызванного щёлочной реакцией субстрата, жёсткой водой или колебаниями температуры. Возврат к слабокислому pH, корректировка питания и применение физиологически мягких стимуляторов позволяют восстановить фотосинтез и вернуть растению здоровый вид. При грамотном подходе даже ослабленная мушмула полностью восстанавливает листву за один сезон.

Сообщение Почему у мушмулы желтеют листья и как остановить сброс листвы появились сначала на GrowTOOL.

Локва, или мушмула японская (Eriobotrya japonica), — вечнозелёная плодовая культура из субтропиков Восточной Азии, давно прижившаяся в Средиземноморье и на Черноморском побережье Кавказа. Она даёт сочные, ароматные плоды, внешне напоминающие маленькие груши с рыхлой жёлто-оранжевой мякотью и крупными семенами. Вкус локвы не повторяет ни одну классическую косточковую: это сложный баланс абрикоса, яблока, ананаса и лёгкой пряности, который полностью раскрывается только на солнце и при полном созревании плодов на дереве.

Попытки выращивать локву за пределами юга связаны не только с экзотикой: растение выглядит эффектно, даёт ранние урожаи (созревание в апреле–мае, раньше большинства косточковых), отличается высоким содержанием антиоксидантов и витаминов, подходит для диетического питания и изготовления домашних десертов. Но в средней полосе это всегда эксперимент на грани — культура плохо переносит морозы, требует точного баланса влажности и света, страдает от резких перепадов температуры и очень чувствительна к ошибкам ухода.

Сорта и формы в климате России

На рынке представлены десятки сортов локвы — от традиционных азиатских (Танака, Морозко, Шампань, Ранняя Красная) до средиземноморских и новых гибридов, иногда заявленных как морозостойкие. Но сорт — лишь половина успеха. Настоящая проблема — подобрать форму, способную выдержать специфику российского климата: короткое, нередко пасмурное лето, резкие весенние заморозки и перепады температуры осенью.

Наиболее адаптированные для России: ‘Морозко’ (условно зимостойкий сорт российской селекции), ‘Танака’ (хорошо формирует плоды даже при нестабильной температуре), ‘Шампань’ (очень ранний, подходит для оранжерей), а также отдельные формы, выращенные из черенков и адаптированные к подмосковному климату (но таких линий единицы).

Реальность: большинство азиатских и средиземноморских сортов на севере быстро гибнет или впадает в “стазис” (отказ от роста и цветения), если не обеспечен полный комплекс ухода — от правильного субстрата до досветки и защиты от сквозняков.

Посадка и старт: где, когда, как

Посадка локвы в средней полосе России — это всегда компромисс. В открытом грунте реально стартовать только на Черноморском побережье и в самых мягких уголках юга. Во всех остальных случаях растение выращивают либо в горшке (уличный вазон с возможностью перемещения), либо выращивается как “полукомнатное” растение в зимнем саду или оранжерее.

Для комнатного и оранжерейного выращивания используют только здоровый саженец с развитой корневой системой, без повреждений и пятен на листьях. Оптимальное время посадки — ранняя весна, до начала активного роста (февраль–март), чтобы дать растению максимум времени на укоренение до жары и резких перепадов влажности.

Горшок или контейнер подбирают объёмом не менее 15–20 литров на первый год (для молодого растения), с дальнейшей пересадкой раз в 2–3 года. При посадке важно обеспечить мощный слой дренажа (20% от объёма), предотвратить застой воды, использовать только рыхлую, воздухопроницаемую почвосмесь.

Почва и субстрат: что реально работает для локвы

Локва крайне требовательна к структуре субстрата. Главный критерий — водопроницаемость, отсутствие застоя воды и избытка солей, реакция pH 5,8–6,4. При выращивании в контейнере или кашпо предпочтителен специализированный субстрат для цитрусовых и субтропических культур (например, готовые смеси Lechuza-PON, Selma Citrus, Veltorf Citrus). В отсутствие фирменных грунтов — авторская смесь: верховой торф (35%), кора сосны (20%), перлит или пемза (20%), кокосовое волокно (10–15%), немного рыхлого чернозёма или компоста (до 10%), без излишней органики.

Категорически не подходят: плотные огородные земли, супеси без разрыхлителей, смеси на основе чистого перегноя или чернозёма, субстраты с примесью свежей органики (приводит к вспышкам патогенной флоры, корневым гнилям, быстрой потере структуры почвы).

При посадке в открытый грунт место должно быть максимально тёплым, защищённым от ветра, с глубоким дренированием, желательно на возвышении. Грунт — лёгкий суглинок, окультуренный песком, торфом и щепой. На тяжелых и кислых почвах без мощной органической заправки и ежегодного мульчирования культура не выживает.

Освещение и температура: физиология и фатальные ошибки

Локва — растение короткого дня, но для нормального роста и особенно плодоношения ей требуется не менее 1 500–2 000 люкс (досветка в осенне-зимний период обязательна для северных регионов). Цветение и формирование завязи происходят на фоне сокращения дня, но при условии стабильной световой нагрузки: недостаток фотонов ведёт к сбросу бутонов, угнетению роста, осветлению и деформации листьев.

Как добиться цветения

Цветение мушмулы зависит от сочетания сокращённого светового дня и прохладной температуры. Осенью растение должно постепенно перейти от активного летнего роста к зимнему режиму содержания при +8…+14 °C. В тёплом помещении локва продолжает наращивать побеги, но цветочные почки закладывает значительно хуже.

С мая по сентябрь мушмуле обеспечивают яркое освещение и температуру +22…+30 °C. С октября температуру постепенно снижают, полив сокращают, а продолжительность светового дня искусственно не увеличивают. Такой сезонный ритм создаёт условия для формирования соцветий и последующего плодоношения.

Полив и влажность: как не погубить локву

Главный враг локвы — перелив и застой влаги в зоне корней. У растения поверхностная корневая система, критично реагирующая на малейшее переувлажнение. Полив проводится только по мере просыхания верхних 3–4 см субстрата, предпочтительно мягкой (отстоянной или фильтрованной) водой комнатной температуры. Летом — 1 раз в 4–7 дней (ориентироваться по погоде и испарению), зимой — максимально сокращают, вплоть до 1 раза в 2 недели.

Питание: реально работающие схемы подкормок

Обрезка, формировка и стресс-факторы

Локва формирует шатровидную крону, быстро вытягиваясь вверх. Без обрезки теряет декоративность, склонна к загущению, снижению плодоношения и оголению нижних ветвей. Формирующая обрезка проводится весной — укорачивают все длинные побеги на треть, удаляют тонкие, слабые и пересекающиеся ветви. После цветения обязательна санитарная обрезка: удаляют все отцветшие и усохшие побеги, прореживают середину кроны для доступа света и вентиляции.

Зимовка и укрытие: выживание вне юга

Самая сложная часть выращивания локвы в средней полосе — организация прохладной, но не холодной зимовки. Цветочные почки закладываются только при температуре +8…+14°C, но при этом корневая система не переносит промерзания и сквозняков. В квартире идеальный вариант — застеклённая лоджия или утеплённый подвал с минимальной подсветкой (не менее 10–12 часов светового дня, досветка LED с температурой 4000К).

В регионах с настоящими зимами растения выкапывают и переносят в контейнере, зимуют при температуре не ниже +6°C. В саду — мульчирование прикорневой зоны (щепа, торф, сухие листья, слой не менее 20 см), укрытие кроны “дышащими” материалами (агротекс, спанбонд в несколько слоёв), защита от промокания и снеговой нагрузки.

Размножение: реально ли получить локву из черенка или семени

Локва редко образует жизнеспособные семена в условиях комнаты, да и выращенные из них растения часто не сохраняют сортовые признаки, плодоносят через 7–9 лет и редко дают стабильный урожай. Надёжнее всего — черенкование полуодревесневших побегов (март–апрель, длина 12–15 см, нижние листья удаляют, укореняют в смеси торфа и перлита с обязательным подогревом дна до +22°C и опрыскиванием антистрессантами, например, Корневином или Гетероауксином).

Для домашних условий черенки укореняются в мини-тепличке, в стерильном субстрате, при стабильной влажности и температуре. В открытом грунте — укоренение чаще всего неудачно из-за перепадов влажности и температуры. Прививка на айву или боярышник увеличивает морозостойкость, но требует опыта.

Семенной способ применим только для селекционной работы или ради эксперимента: в домашних условиях часто прорастает только часть семян, ростки требовательны к теплу и постоянной влажности, но быстро вытягиваются и погибают при малейшей ошибке с поливом или светом.

Проблемы, провалы, болезни: что убивает локву в квартире и саду

Болезни — корневые гнили (на фоне перелива и кислых грунтов), хлороз (дефицит магния и железа), осветление и деформация листьев (перегрев и недостаток света). На юге возможны нападения тли и мучнистого червеца, но в комнате или зимнем саду основная угроза — грибные инфекции при переувлажнении.

Как правило, гибель растения наступает “по каскаду”: сначала появляется вялость, затем массовый сброс листвы, засыхание верхушек побегов, остановка роста, далее — гибель корневой системы.

Выводы и советы: стоит ли выращивать локву в средней полосе

Локва — не культура для ленивых и не для коллекционеров “на один сезон”. Требует настоящей агротехнической дисциплины, полной отдачи и готовности к многолетнему эксперименту. Без комплексной работы с субстратом, питанием, освещением, обрезкой и зимовкой ни о каком стабильном плодоношении речи не идёт. Но для тех, кто умеет работать — это уникальная лаборатория по выращиванию настоящего экзота на границе климата. Для остальных куда разумнее ограничиться проверенной классикой: хурма ‘Российская’, зизифус, гранат — культуры более “прощающие” ошибки и годящиеся для северного любителя.

Если после всего изложенного желание вырастить локву осталось — вы готовы к этому пути. В остальных случаях лучше выбрать растение, которое простит больше ошибок и даст гарантированный результат.

Сообщение Мушмула японская: выращивание и уход в нашем климате появились сначала на GrowTOOL.

Созревающие плоды мушмулы японской / Eriobotrya japonica

Внешне экзотические фрукты ярко-оранжевого цвета, округло-удлиненной формы, похожи на миниатюрные груши или мелкие одичавшие абрикосы. На рынках известны как Эриоботрия японская, Локва или Мушмула японская.

Её также часто выращивают в средиземноморских регионах, где она известна под названием Нисперо. Это небольшое вечнозеленое дерево или кустарник, приспособленное к субтропическому или умеренному климату.

Ареал выращивания

Эриоботрия японская (Eriobotrya japonica) или Локва, или Мушмула японская является субтропическим растением и занимает значительные площади в субтропических регионах Китая и Японии (родина культуры), Индии, Израиля.

В открытом грунте мушмулу японскую успешно выращивают в Краснодарском крае, прежде всего в районе большого Сочи, а также в Абхазии и Крыму. Однако выращивание мушмулы в средней полосе России тоже возможно, если создать растению условия, максимально приближенные к его естественному годовому циклу.

Обильное плодоношение мушмулы японской / Eriobotrya japonica

В регионах с недостаточным количеством теплых солнечных дней Эриоботрию японскую выращивают в зимних садах, оранжереях и в домашних условиях, как вечнозеленое декоративное растение, которое при создании соответствующих условий может не только цвести, но и формировать урожаи вкусных плодов.

Хорошо укоренившиеся деревья могут переносить зимние морозы до -15°C и ниже, однако цветочные почки погибают при температуре около -7°C , а зрелые цветы — при температуре от -3 до -5°C . Последнее является основным ограничением для плодоношения на основной части России, поскольку цветение происходит зимой.

Краткое ботаническое описание

В естественных условиях Эриоботрия кустарник или низкорослое деревце с вечнозеленой надземной массой или шатерообразной развесистой кроной. Густо-войлочное опушение побегов и соцветий придает растению серо-рыжеватый, иногда бурый оттенок. Крупные темно-зеленые овальные листья, сидячие на коротких черешках, придают экзоту изящную декоративность, которая наиболее ярко проявляется в период цветения.

Каждый плод овальной, округлой или грушевидной формы, длиной 25-50 мм с гладкой или опушенной, желтой или оранжевой кожицей, иногда с красным румянцем. Сочная терпкая мякоть белого, желтого или оранжевого цвета, кисло-сладкого или сладкого вкуса, в зависимости от сорта. Каждый плод содержит 3-5 крупных коричневых семян, которые содержат те же токсины, что и семена яблок, поэтому их не следует употреблять в пищу.

Бабочка на цветках мушмулы японской / Eriobotrya japonica

Цветение наступает в период сокращения светового дня (октябрь-ноябрь). Нужно отметить, что на Черноморском побережье Эриоботрия зацветает позже – в ноябре-декабре. Мелкие цветки с бело-желтоватым венчиком в метельчатых соцветиях располагаются на концах побегов текущего года. Соцветия содержат до 30 (отдельные сорта до 80) цветков с нежным, горьковатым ароматом миндаля.

Особенность мушмулы японской заключается в том, что развитие плодов происходит в зимние месяцы, а их созревание приходится на апрель-июнь, в зависимости от региона и сорта. Урожай собирают по мере полного созревания, когда мякоть становится сочной, нежной и очень сладкой. Окраска мякоти может быть белой, жёлтой или оранжевой, а плоды покрыты плотной жёлтой или оранжевой кожицей.

Отличаются крайне низкой сохранностью и в естественных условиях быстро теряют качественные показатели. После уборки ягоды необходимо сразу закладывать для более длительного хранения в холодильник, где их сохранность продлевается до 1,5 месяцев.

Плоды мушмулы японской / Eriobotrya japonica

Как вырастить Мушмулу японскую на даче?

Распробовав вкус экзотического фрукта, садоводы часто загораются желанием вырастить его на своем дачном участке или в оранжерее. В Российских регионах с субтропическим климатом Локву выращивают в открытом грунте. Высоким содержанием сахара, кислоты и пектина плоды сравнимы с яблоками. Для еды лучше всего подходят слегка недозрелые, твердые плоды, из них делают варенье, желе, мармелад или чатни, а также из них можно сделать вино.

При правильном уходе зацветает и может сформировать урожай плодов на 4-5 год. Локва является ингредиентом многих популярных на Дальнем Востоке средств от кашля. Листья обладают болеутоляющим, антибактериальным, противорвотным, противозудным, противовирусным, вяжущим и отхаркивающим действием. Отвар листьев или молодых побегов используется, как вяжущее средство для кишечника и как средство для полоскания рта.

Мушмула японская в терракотовом горшке / Eriobotrya japonica © Friedrich Strauss

Выращивание в открытом грунте

Весенняя посадка Эриоботрии японской позволит саженцу в течение теплого сезона развить хорошую корневую систему и надземную крону. При осенней посадке, нужно подобрать период так, чтобы саженец «спал». Если он тронется в рост осенью, то может погибнуть от перепадов температуры. Для посадки выбирают обогреваемые солнцем места без сквозняков и постоянного ветра.

В смешанных садах хорошими соседями являются груши, айва, боярышник, яблони. Локва не выносит ореховых посадок и не любит соседства абрикоса.

Посадка саженцев

Эриоботрия терпима к типам почв, но для успешного выращивания большое значение имеет ее кислотность и близость грунтовых вод. Почва должна быть умеренно плодородной с рН=5-6,5. Если грунт по физическим и химическим свойствам не подходит, то готовят почвенную смесь.

Посадочную яму выкапывают практически в 2 раза больше требуемой. Вынутый грунт обогащают перегноем или компостом. Состав примерно следующий: чернозем и перегной в соотношении 1:1 или чернозем, торф верховой и песок – 2:1:1.

Почвенную смесь удобряют кемирой или нитрофоской 80-100 г/яму и хорошо перелопачивают. Дно ямы дренируют на 20-25 см, гравийный щебень, керамзит и другие материалы. Засыпают конусом половину подготовленной почвенной смеси. Заливают ведро воды. Размещают на вершине конуса саженец, аккуратно засыпают оставшейся смесью.

Молодые листья мушмулы японской / Eriobotrya japonica © Salicyna

Корневая шейка саженца после уплотнения почвы должна остаться на уровне земли. Вокруг насыпают невысокий валик (приствольный круг) и выливают еще ведро воды. После впитывания почву мульчируют стружкой, опилками, нарезкой соломы, торфом, перегноем или другой мелкой мульчей. Подвязывают саженец к опоре лентой или шпагатом через прокладку.

Мушмула японская – самоопыляемая и перекрестно опыляемая культура. При выращивании плодов для нормального опыления необходимо высаживать 2-3 саженца с интервалом 3-4 метра. При использовании Локвы, как декоративной, расстояние между саженцами сокращают до 1,5 – 2,0 м. Такая схема позволяет сформировать живую изгородь, отдельные куртины на стриженых газонах в дизайне участка.

Уход за растением в открытом грунте

Мушмула требовательна к уходу. Только качественным выполнением всех требований, можно добиться систематического цветения и формирования ягод. При правильном уходе на 3-4 год можно получить первый урожай экзотического фрукта.

Молодые побеги мушмулы японской / Eriobotrya japonica © Peganum

Полив

Расположение основной массы корней в верхнем 40–60 см слое почвы требует в жарком климате систематического полива. Его проводят через 15–25 дней отстоянной или подогретой до +20˚С водой.

Подкормки

Правильная система питания играет ключевую роль в здоровье и урожайности мушмулы японской. Эта культура отличается продолжительным вегетационным периодом и требует взвешенного подхода к удобрениям, особенно при выращивании в условиях открытого грунта в умеренных и субтропических зонах.

Подкормка в первые годы после посадки

В течение первых двух лет после высадки саженца рекомендуется проводить подкормки каждые 30–45 дней. Используются легкоусвояемые минеральные удобрения с преобладанием азота (например, аммиачная селитра или комплексные препараты типа нитрофоски).

Через каждые 2–3 минеральные подкормки необходимо вносить органические удобрения — раствор коровяка (1 часть на 8–9 л воды) или птичьего помета (1 часть на 10–12 л воды). Органика улучшает структуру почвы, активизирует микробиологическую активность и способствует формированию мощной корневой системы.

Зрелые плоды мушмулы японской крупным планом / Eriobotrya japonica

Особенности техники внесения удобрений

Подкормки проводят только после обильного полива, чтобы избежать ожогов корневой системы. Органические растворы вносят в приствольные круги с последующей заделкой в почву на глубину 5–7 см. Минеральные препараты рекомендуется растворять в воде для равномерного распределения питательных веществ.

Регулярное внесение сбалансированных удобрений позволяет мушмуле японской развивать мощную крону, закладывать качественные плодовые почки и ежегодно радовать обильным урожаем ароматных плодов.

Плодоносящее дерево мушмулы японской / Eriobotrya japonica

Защита от болезней и вредителей

Основные фитопатогены и вредители:

• Сажистый гриб (Capnodium spp.): образует тёмный налёт на листьях, снижая фотосинтетическую активность.
• Бурая ржавчина (Puccinia spp.): вызывает образование бурых пятен на листьях, что может привести к их преждевременному опадению.
• Плесневые грибки (Botrytis spp., Fusarium spp.): при нарушении поливного режима и переувлажнении почвы могут вызывать гнили корневой системы.
• Тля (Aphididae) и щитовка (Coccoidea): повреждают молодые побеги и листья, ослабляя растение и способствуя распространению вирусных заболеваний.
• Паутинный клещ (Tetranychus urticae): питается содержимым клеток листьев, вызывая появление светлых точек, пожелтение, усыхание листвы и общее ослабление растения.

Рекомендации по биологической защите:

Для эффективной и экологически безопасной защиты мушмулы рекомендуется использовать биопрепараты, зарегистрированные и доступные на территории России:

• «Фитоспорин-М»: биофунгицид на основе бактерии Bacillus subtilis, эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний, включая бурую ржавчину и плесневые гнили.
• «Алирин-Б»: биофунгицид, содержащий Bacillus subtilis, применяется для профилактики и лечения грибковых заболеваний, способствует восстановлению микрофлоры почвы.
• «Гамаир»: биопрепарат на основе Bacillus subtilis, эффективен против бактериальных заболеваний, таких как бактериозы листьев и плодов.
• «Лепидоцид»: биоинсектицид, содержащий Bacillus thuringiensis, эффективен против гусениц чешуекрылых, включая плодожорок и листовёрток.

Применение биологических средств защиты обеспечивает эффективную борьбу с заболеваниями и вредителями мушмулы японской, сохраняя экологическое равновесие и безопасность для человека и окружающей среды.

Зрелые плоды мушмулы германской / Mespilus germanica

Сорта для выращивания на даче

При выборе сорта мушмулы для выращивания на даче важно учитывать климатические условия региона, вкусовые качества плодов и устойчивость к заболеваниям. Ниже представлены некоторые сорта, подходящие для выращивания в условиях умеренного климата:

• Ранняя красная (Early Red): один из самых ранних сортов с сочными оранжево-красными плодами среднего размера.
• Танака (Tanaka): крупноплодный японский сорт с плотной ароматной мякотью и хорошей лёжкостью.
• Шампань (Champagne): беломякотный сорт с нежной консистенцией и приятным сладко-кислым вкусом.
• Голд Наггет (Gold Nugget): урожайный сорт с крупными сладкими плодами и оранжевой мякотью, хорошо подходит для любительского сада.
• Биг Джим (Big Jim): один из самых крупноплодных сортов, ценится за высокую урожайность и отличный вкус.
• Эдванс (Advance): компактный сорт с белой мякотью, хороший опылитель для других сортов.

Садовод из Японии на сборе урожая мушмулы японской / Eriobotrya japonica © kazoka30

Выбор подвоя и формирование дерева

Для получения компактных деревьев с ранним вступлением в плодоношение рекомендуется прививать мушмулу на подвой айвы обыкновенной (Cydonia oblonga). Такой подход позволяет сформировать карликовое дерево высотой около 1,8 м, что удобно для ухода и сбора урожая. Привитые растения начинают плодоносить на 2–4 год после посадки, в отличие от сеянцев, которые вступают в плодоношение через 8–10 лет.

Сообщение Мушмула японская – изысканный экзот на столе гурмана появились сначала на GrowTOOL.